聖誕節前夕‧東京‧學宮之旅

住在上野公園附近，最方便可控制時間的小旅程，就是將湯島天神宮、東京大學本鄉校區、御茶水包括在內。這是一個步行可及，也可利用東京便捷的地下鐵所達到的舒服設計。

在飯店用完早餐後，在晴空、微風但舒服的溫度下出門。東京的體感溫度比同溫度的台北約高攝氏二至三度，所以雖然在十度左右，體感溫度卻如同台北十幾度的感覺，外穿風衣即可應付裕如。步行經過上野公園側露天音樂台附近，就聽見公園內烏鴉黯啞的啼叫（我在台北比較常聽到貓叫狗吠，偶然再加鴿子的咕咕聲，一默），提醒我這裡是不一樣的地方。繞經舊岩崎家（即岩崎彌太郎故宅）庭園，因為是冬季，決定不入內參觀。

按照地圖按圖索驥，找到湯島天神宮。它有分男女不同的參拜路線，但我沒管那麼多，就按一般參拜路線進入。現在尚非考季，祈願繪馬仍是掛滿了神宮。此處因為奉祀神道教中學問之神—菅原道真，距離東京大學又近，在日本要想考上東京大學之學子們多會至此許願「拜碼頭」。因此，神宮販售的相關祈願物品除一般御守、繪馬外，尚有特殊的考運鉛筆。十二月間，湯島天神宮著名的梅花尚未綻放，禿枝展現的是另一種孤絕清冷風情。

湯島天神宮後面另有一間戶儷神社，從那邊的出入口出去（也算天神宮的出入口）後，立即看見公車站與排隊等車的乘客。上班時間，等車者多屬婦女、長者，井然有序地在站牌前列隊。我決定偷點懶，體驗一下坐公車的滋味，放棄從不忍通步行至東大後門的計畫。上車用suica支付車資後，注意站牌通報系統，在本鄉三丁目下車。立即看到往東大赤門方向之指標，即徐緩步行至東京大學。

在東京大學赤門，自不可免俗要拍照留念，隨即進入東京大學。東京大學本鄉校區是以加賀藩東京本鄉邸為基地，赤門本係加賀藩（前田氏，德川幕府百萬石奉祿，本居地金澤）本鄉邸大門，留在這裡正是尊重歷史遺跡的表現。作為日本歷史最悠久的公立大學（1877年創立），校區數處，但本鄉校區的建築當屬最有特色者。東大最初的建築物規劃者就是明治政府的外籍顧問康得（Josiah Conder），康得在此留下至今可見的建物是法學院、文學院，其他建物毀於關東大地震。康得精研歌德式建築物的設計及分析，也在東京大學長期任教，是將西式文藝復興式建築引入日本，建立日本建築學門的開山人物。台北帝國大學的建築師近藤十郎，台中州廳設計人森山松之助都是出自此門。他們的建築風格不花稍，講求兼顧實用大器與精細裝飾的風格的融合。將銀杏校徽變形的紋飾應用在建築中，是低調樸實卻又內蘊氣勢的設計。學子、教師等學院社群的構成主體在其中活動，讓校園充滿生機，而不致成為死的展示場域。鴿子在東大隨處可見，成群飛舞，或在地上啄食，也是東大一景。東京大學銀杏遍佈，煞是壯觀，十一、二月是屬於銀杏的季節，大量銀杏樹葉在冬季凋落，滿佈在地上的落葉所鋪出的黃色小徑，又屬另番情境。

走到安田講堂，一片清靜。安田講堂的尖塔頂構成顯眼的地標，全紅的外牆充滿古樸的色調，古典與現代融合的Art Deco風格，正巧是1920、30年代最風行的建築設計樣式。據說因為外型線條相對簡潔又現代，建築成本較前低廉、防震度也相當不錯，所以能在世界流行起來不是沒有原因的。這裡也是東京大學校內最知名的地標。講堂之下有學生活動中心。我請同在附近的一位日本小男生彼此幫忙拍照留念。此時正好有一團青年學生前來參觀安田講堂，顯然這是「要上東大，先來東大」的產物？

安田講堂捐贈人為以銀行起家的安田財團創辦人安田善次郎（其孫輩後人有位赫赫有名的前衛藝術家—小野洋子），1921年施工，同年安田善次郎因為拒絕捐納而遭國粹主義者暗殺身亡。銀行幾經演變成為今天的富士銀行。安田講堂興建期間遭遇關東大地震，1925年正式完工。之所以由內田祥三執行設計，據說是因為內田設計的建築物通過關東大地震的考驗所致。本建物另有岸田日出刀共同參與設計。（岸田最知名的學生之一就是丹下健三）內田也出身東京大學建築系，在業界獲取經驗後回到母校教書，專精結構工程。他主導了關東災後東大本鄉校區的重建工程。他以「內田哥德」此一風格而知名。東京大學建築風格，在一致中有變化，崇高但不致疏離，自有其生命歷程，建築基地有序，而不致不擁擠紛亂。本地校園景觀規劃者自可多多思考人家是如何做到的？

兩個方向拍攝的三四郎池，另有一番意趣。

我再往山上會館方向前進，目的地在三四郎池。三四郎池正式名稱是育德園心字池。曾是前田家宅邸庭苑，以形狀類似心字得名。冬季的三四郎池，池水略顯乾涸，附近小路上有仍舊火紅未凋的楓紅，植物少綠，呈現蕭瑟情致，顯然與夏季時節知名的綠意盎然大異其境。這種四季分明的色彩，是習慣亞熱帶景色如我者所見最不同的色彩。夏木漱石描繪三四郎在此池畔為自己的愛情、現代城市文明的震撼的苦惱，我們的苦惱當然是跟剛上大一的小川三四郎不太一樣。一位攝影師坐在此處觀察湖水、植物，顯然想拍攝這附近的鳥類生態。簡短寒暄，請他幫忙在此拍照後，我繞了三四郎池的左半側。隨即返回安田講堂，進入地下室學生食堂販賣機購券取票，點了咖哩飯當中餐。學生餐廳的優勢就是保證份量足，價位合理。

用完簡單的中餐之後，便離開東大，結束短暫但有意思的東大行。不然我應該去東洋文化研究所門口一趟才是，這或是此行殘念之一，希望日後有機會補足。我在學校附近的咖啡店聞到現烘豆的香味，忍不住順道買了一小包，回來送給同好此道的朋友淑玲。我終於理解，為何某位師長必在東大附近買豆的理由。因為它不是深烘豆，還保留住咖啡最香的氣味，現烘又新鮮，大概能抵擋住香味攻勢的不多吧？

從本鄉三丁目站到御茶水，走完東正教尼可來復活大聖堂後，我走過聖橋，轉往湯島聖堂（東京孔廟），東京大學初創、校舍未建時，亦曾在此地開課。或許這仍是一種未脫中國孔廟旁邊就是學校，祀孔以示國君崇儒重學的想法。宋代趙普雖稱「半部論語治天下」，論語、孟子也確實談到了君臣之間的道理、治國之道，但國君骨子裡有多少是相信儒所說的道理？有誰看到「民貴君輕」，不趕快把它藏起來不講的？否則也輪不到朱元璋破口大罵，而黃宗羲要大講特講了。儒跟法可是國君拿來管臣子跟小老百姓用的基本價值，但國君骨子裡想得又是另一回事了。顯然，治國光靠「儒」是成不了事的。

「大學」及「學宮」借自中國名詞，將孔廟與學校合一，東方引進大學，最初自是用傳統脈絡下的理解去解釋，但大學內涵的新式教育，雖其初始與神、宗教不脫關係，但終有脫離之一日。因為大學以追求獨立自主的人格、學問的討論與知識的增進為主，脫離一神的有形宰制（包括空間在內）大概就是必要的。所以，一旦大學離開「宗廟」、「學宮」的空間，勢不止在外在形式上要有所轉變，所謂「學」「術」的內涵，就也會朝新方向發展。現代學術之興，或與此有關。但這樣所造成的觀念轉折以及「典範轉換」，可說是具有革命性的轉變。

湯島聖堂最初興建於日本元祿年間（1691），按照中式孔廟規格興建，外塗紅漆黃頂，後因適應德川家邸用色，而改為黑漆綠頂。整體感覺就是肅穆二字足以形容，以及中日傳統官式建築風格的合璧。大成殿建物上原有較多的獸飾，但大成殿在關東大地震時損毀，相當獸飾落地，重建後的大成殿將獸飾縮減，舊獸飾則另處保留，並未重裝。我去的時間並非假日，因此所見疏落的遊客都是外國人。大成殿內不開放，也無從觀看內部陳設。進入大成殿前的外牆，仍有祈願繪馬懸掛著。學子希求考上好大學的希望盡在其中。東京大學的現在、從前，也在這趟短短的學宮旅行中盡現眼前。